Beiträge von August von Erker

Schimmel wird erst beim Verrücken des Schranks sichtbar: War bei euch vor allem die kalte Außenwand mit wenig Luftbewegung die Ursache – oder steckte ein Leck, ein undichter Anschluss oder Feuchte von außen dahinter? Was hat nach der Ursachenklärung dauerhaft geholfen?

Ein großer Schrank dicht vor einer kalten Wand bremst die Luftzirkulation. Dahinter kann die Oberflächentemperatur sinken und die relative Feuchte direkt an der Wand sehr hoch werden, obwohl ein Hygrometer in der Raummitte noch unauffällige Werte zeigt. Das ist eine mögliche Erklärung, keine Ferndiagnose.

Für die erste Bestandsaufnahme:

1. Schrank abrücken, Stelle fotografieren, Ausdehnung und Untergrund dokumentieren. Ist die Wand nass oder nur oberflächlich fleckig? Riecht es muffig? Schimmelt auch die Möbelrückwand?
2. Raumtemperatur und relative Luftfeuchte über mehrere Tage notieren, besonders morgens und nach Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen. Ein Thermo-Hygrometer [Anzeige] ist dafür ein einfaches Hilfsmittel. Ein Einzelwert beweist die Ursache nicht.
3. Prüfen, ob die Stelle nach Regen zunimmt, ob Wasserleitungen in der Wand liegen und ob außen Risse, Anschlüsse oder Fallrohre auffallen. Bei Wiederkehr oder sichtbarer Durchfeuchtung eine unabhängige Fachperson für Feuchteursachen hinzuziehen.

Als Sofortmaßnahme Möbel mit Abstand zur Außenwand aufstellen; das Umweltbundesamt nennt etwa 10 cm als Orientierung. Gleichmäßig heizen und kurz, kräftig lüften statt dauerhaft gekippter Fenster. Die Verbraucherzentrale nennt für Wohnräume häufig 40–60 % relative Luftfeuchte als Orientierung; an einer kalten Oberfläche kann trotzdem Schimmel entstehen. Ein Schimmelspray oder frische Farbe löst keine verborgene Feuchtequelle. Größere, wiederkehrende oder unklare Schäden sowie gesundheitliche Beschwerden gehören fachlich beurteilt; bei Mietwohnungen den Schaden dokumentieren und den Vermieter zeitnah informieren.

Eure Erfahrungen: Wie weit stand der Schrank von der Außenwand weg, wie groß war die Stelle, welche Wand und welcher Putz waren betroffen? Welche Messwerte und Beobachtungen haben die Ursache geklärt? Hat mehr Abstand und angepasstes Heizen/Lüften gereicht oder war eine Bauwerksreparatur nötig? Und wie sah es nach der nächsten Heizperiode aus?

Quellen: Umweltbundesamt zu Möbelabstand und Heizen, Umweltbundesamt zum Lüften und Verbraucherzentrale zur Ursachenklärung und Beseitigung.

Es zieht am alten Fenster, aber ein kompletter Austausch ist gerade nicht geplant? Wo genau kommt die Luft herein – zwischen Flügel und Rahmen, am Glas oder am Anschluss zur Wand? Davon hängt ab, ob eine neue Dichtung überhaupt etwas bringt. Welche Lösung hat bei euch dauerhaft geholfen?

So würde ich die Ursache eingrenzen:

1. Bei Wind mit einem dünnen Papierstreifen prüfen, ob der geschlossene Flügel ihn an jeder Stelle ähnlich fest hält. Ein ungleichmäßiger Anpressdruck kann auf verstellte Beschläge, einen verzogenen Flügel oder eine verschlissene Dichtung hinweisen.
2. Den Luftzug vorsichtig mit der Hand entlang Flügel, Glasleiste und innerem Wandanschluss lokalisieren. An der Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk hilft ein aufgeklebtes Profil am Flügel nicht.
3. Vor dem Kauf den vorhandenen Spalt messen und die alte Dichtung prüfen. Nur an einer Stelle bzw. einem Fenster testen, ob das Fenster danach noch ohne Gewalt schließt.

Für kleine Spalten gibt es zum Beispiel tesamoll E-Profil Gummidichtung [Anzeige], für größere tesamoll P-Profil Gummidichtung [Anzeige]. Die Herstellerangaben nennen etwa 1–3,5 mm bzw. 2–5 mm; das Profil muss aber zum konkreten Fenster passen. Bei Holzfenstern mit alten Falzen, vorhandener Dichtung oder beschädigtem Lack lohnt sich die Prüfung durch eine Fensterfachperson. Beschläge nicht mit Gewalt dichter ziehen, und Lüftungsöffnungen nicht verschließen.

Nach erfolgreicher Abdichtung die Raumfeuchte im Blick behalten und bewusst lüften. Ein Thermo-Hygrometer [Anzeige] hilft beim Beobachten; eine dichte Fuge beseitigt keine Wärmebrücke oder Feuchteursache.

Mich interessieren eure Erfahrungen: Welcher Fenstertyp und welches Baujahr? Wo war die undichte Stelle? Hat Dichtungstausch, Beschlag einstellen, Glaserarbeit oder eine fachgerechte Anschlussfuge geholfen – und hält es nach einem Winter noch? Fotos von Flügel/Falz und die ungefähre Spaltbreite machen Antworten konkreter.

Weiterführend: Verbraucherzentrale zu Zugluft und Dichtungen, Herstellerhinweise zu Profilen und Umweltbundesamt zu Feuchte und Schimmel.

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Feuchter Keller im Altbau: Ursachen erkennen und richtig sanieren

Feuchte Flecken, muffiger Geruch oder abplatzender Putz im Altbaukeller? Bevor Du Geld in Sperren, Putz oder Trocknungsgeräte steckst, solltest Du die Ursache eingrenzen. Diese Checkliste zeigt Dir, worauf Du achten kannst und wann Fachleute helfen müssen.

August von Erker

27. September 2026 um 20:57

Zitat

Feuchte Flecken, muffiger Geruch oder abplatzender Putz im Altbaukeller? Bevor Du Geld in Sperren, Putz oder Trocknungsgeräte steckst, solltest Du die Ursache eingrenzen. Diese Checkliste zeigt Dir, worauf Du achten kannst und wann Fachleute helfen müssen.

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Kellerdecke dämmen im Altbau: Kosten, Aufbau und typische Fehler

Kalte Füße im Erdgeschoss? Eine gedämmte Kellerdecke kann den Wohnkomfort spürbar verbessern. Im Altbau kommt es auf den Deckentyp, trockene Bauteile und saubere Anschlüsse an. Hier erfährst Du, was bei massiven Decken und Holzbalkendecken zu beachten ist, welche Kosten realistisch sind und wann Du fachlichen Rat brauchst.

August von Erker

27. September 2026 um 10:48

Zitat

Kalte Füße im Erdgeschoss? Eine gedämmte Kellerdecke kann den Wohnkomfort spürbar verbessern. Im Altbau kommt es auf den Deckentyp, trockene Bauteile und saubere Anschlüsse an. Hier erfährst Du, was bei massiven Decken und Holzbalkendecken zu beachten ist, welche Kosten realistisch sind und wann Du fachlichen Rat brauchst.

Hallo zusammen,

wir stehen gerade vor einem kleinen Heizungsproblem und vielleicht war jemand von Euch schon einmal in einer ähnlichen Situation.

Unsere Nachtspeicheröfen sind bereits ausgebaut. Eigentlich soll künftig eine Fußbodenheizung in Verbindung mit einer Wärmepumpe für Wärme sorgen. Allerdings sieht es momentan danach aus, dass die neue Heizung nicht rechtzeitig vor der kalten Jahreszeit fertig wird.

Aktuell haben wir nur noch:

• im Bad im Obergeschoss eine Elektroheizung
• im Esszimmer im Erdgeschoss eine Elektroheizung

Für das komplette Haus dürfte das natürlich nicht ausreichen.

Welche Übergangslösung bietet sich an?

Wir überlegen deshalb, wie wir das Haus vorübergehend beheizen bzw. zumindest ausreichend temperieren können.

Gedacht haben wir beispielsweise an:

• elektrische Heizlüfter oder Konvektoren
• Ölradiatoren
• Elektro-Frostwächter für besonders gefährdete Räume
• eventuell Infrarotheizungen als temporäre Lösung

Uns geht es dabei nicht darum, das Haus den ganzen Winter dauerhaft elektrisch zu beheizen. Wichtig wäre vor allem, Frostschäden zu vermeiden und die Räume während der Sanierung einigermaßen nutzbar zu halten, bis Wärmepumpe und Fußbodenheizung laufen.

Wer hatte schon einmal eine ähnliche Situation?

Mich würden besonders Eure Erfahrungen interessieren:

Wie habt Ihr während einer Sanierung ohne funktionierende Zentralheizung geheizt?

Welche Elektroheizungen haben sich bewährt? Wie hoch war ungefähr der Stromverbrauch? Und gibt es Lösungen, von denen Ihr aufgrund der Kosten oder aus anderen Gründen eher abraten würdet?

Auch Tipps zum Frostschutz von Wasserleitungen und unbeheizten Räumen wären interessant.

Danke Euch!

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Klimaanlage im Winterbetrieb: Einstellungen, Abtauen und richtiges Heizen

Ein praxistaugliches Checkschema zeigt, wie Sie Heizmodus, Raumtemperatur, Laufzeit und Vereisung richtig bewerten und zwischen normalem Verhalten und einer Störung unterscheiden.

August von Erker

7. September 2026 um 19:30

Zitat

Ein praxistaugliches Checkschema zeigt, wie Sie Heizmodus, Raumtemperatur, Laufzeit und Vereisung richtig bewerten und zwischen normalem Verhalten und einer Störung unterscheiden.

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Mit Klimaanlage heizen bei Minusgraden: Der umfassende Ratgeber

Moderne Split-Klimaanlagen können bei Minusgraden als Luft-Luft-Wärmepumpe heizen, wenn Gerät, Gebäude und Wärmebedarf dafür geeignet sind.

August von Erker

31. August 2026 um 17:33

Zitat

Moderne Split-Klimaanlagen können bei Minusgraden als Luft-Luft-Wärmepumpe heizen, wenn Gerät, Gebäude und Wärmebedarf dafür geeignet sind.

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Denkmalgerecht Energie sparen: Fenster, Türen und Anschlussdetails ohne Fassadenveränderung

Praktische, reversible Maßnahmen zur energetischen Ertüchtigung von Fenstern, Türen und Anschlussdetails in denkmalgeschützten Altbauten — ohne Fassade zu verändern. Tipps zu Dichtungen, Sekundärverglasung, Bauphysik, Lüftung und Genehmigungen.

August von Erker

14. Juli 2026 um 09:28

Zitat

Praktische, reversible Maßnahmen zur energetischen Ertüchtigung von Fenstern, Türen und Anschlussdetails in denkmalgeschützten Altbauten — ohne Fassade zu verändern. Tipps zu Dichtungen, Sekundärverglasung, Bauphysik, Lüftung und Genehmigungen.

Ein neuer Zaun kann das Gesamtbild eines Altbaus deutlich beeinflussen. Während moderne Doppelstabmatten für manche Häuser gut passen, wirken sie bei anderen eher fehl am Platz. Viele Eigentümer entscheiden sich deshalb für Holz, Schmiedeeisen, Natursteinmauern oder eine Kombination aus verschiedenen Materialien.

Letztlich kommt es nicht nur auf den persönlichen Geschmack an, sondern auch auf den Baustil, das Alter des Hauses und den Charakter des Grundstücks.

Wie habt Ihr Euch entschieden?

• Welchen Zaun habt Ihr an Eurem Altbau?
• Warum habt Ihr Euch für dieses Material entschieden?
• Würdet Ihr Euch heute wieder genauso entscheiden?
• Habt Ihr Fotos von Eurer Lösung?
• Welche Zaunarten passen Eurer Meinung nach besonders gut zu einem Altbau?
• Gibt es Materialien oder Designs, von denen Ihr eher abraten würdet?

💬 Erfahrungen und Einschätzungen aus der Community

Zeigt gerne Fotos von Eurem Zaun und erzählt, warum Ihr Euch dafür entschieden habt. Ob klassischer Holzzaun, Schmiedeeisen, Natursteinmauer oder eine moderne Interpretation – jede Lösung kann anderen Mitgliedern als Inspiration für ihr eigenes Projekt dienen.

Wir sind gespannt auf Eure Ideen, Erfahrungen und Gestaltungstipps!

Wer einen Altbau saniert, sammelt dabei jede Menge Erfahrungen – und oft auch die eine oder andere Erkenntnis, die man beim nächsten Mal anders umsetzen würde. Manche hätten zuerst das Dach saniert, andere die Elektrik erneuert oder sich mehr Zeit für die Planung genommen. Häufig zeigt sich erst im Laufe der Arbeiten, welche Entscheidungen wirklich sinnvoll gewesen wären.

Genau diese Erfahrungen können anderen helfen, typische Fehler zu vermeiden und ihre Sanierung besser zu planen.

Welche Erfahrungen habt Ihr gemachtii?

Wenn Ihr heute noch einmal mit der Sanierung Eures Altbaus beginnen würdet:

• Was würdet Ihr als Erstes anders machen?
• Welche Entscheidung bereut Ihr im Nachhinein?
• Welche Arbeiten hättet Ihr früher oder später erledigt?
• Wo hättet Ihr Geld sparen können?
• Welche Investition hat sich dagegen besonders gelohnt?
• Welchen Rat würdet Ihr jemandem geben, der gerade einen Altbau gekauft hat?

💬 Erfahrungen und Einschätzungen aus der Community

Teilt gerne Eure persönlichen Erfahrungen – egal ob es um Dach, Keller, Heizung, Elektrik, Fenster, Dämmung oder den Innenausbau geht. Gerade Eure Tipps und Erkenntnisse können anderen Mitgliedern helfen, kostspielige Fehler zu vermeiden und die richtige Reihenfolge bei ihrer Sanierung zu wählen.

Wir freuen uns auf Eure Geschichten, Empfehlungen und vielleicht auch auf die ein oder andere Lektion, die Ihr im Laufe Eurer Sanierung gelernt habt.

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Altbau & Fachwerk: Dämmung, Förderung und Sanierung – Wochen-Update (Stand 2. Juli 2026)

Wöchentliche Übersicht zu Dämmung, Förderänderungen und bauphysikalischen Fallstricken für Altbau- und Fachwerkprojekte. Enthält Updates zu Effizienzhaus‑55, Innendämmungs‑Sonderregel, BAFA‑Zuschuss, iSFP‑Änderungen und KfW‑Konditionen (Stand: 2. Juli 2026).

August von Erker

3. Juli 2026 um 00:39

Zitat

Wöchentliche Übersicht zu Dämmung, Förderänderungen und bauphysikalischen Fallstricken für Altbau- und Fachwerkprojekte. Enthält Updates zu Effizienzhaus‑55, Innendämmungs‑Sonderregel, BAFA‑Zuschuss, iSFP‑Änderungen und KfW‑Konditionen (Stand: 2. Juli 2026).

Wer einen Altbau sanieren, erweitern oder umbauen möchte, stößt früher oder später auf das Thema Baugenehmigung. Doch wie lange dauert es eigentlich vom Einreichen des Bauantrags bis zur Genehmigung? Die Antworten reichen von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten – und hängen von vielen Faktoren ab.

Wovon hängt die Bearbeitungszeit ab?

Die Dauer einer Baugenehmigung kann je nach Bundesland, Gemeinde und Bauvorhaben stark variieren. Einfluss haben unter anderem:

• Vollständigkeit der Unterlagen
• Auslastung des zuständigen Bauamtes
• Größe und Komplexität des Projekts
• Beteiligung weiterer Behörden
• Denkmalschutzauflagen
• Nachbarbeteiligungen
• Erforderliche Gutachten oder Nachweise

Gerade bei Altbauten kommen häufig zusätzliche Fragen auf, beispielsweise zu Statik, Brandschutz oder Denkmalschutz.

Welche Bearbeitungszeiten sind aktuell üblich?

Viele Bauämter nennen offiziell Bearbeitungszeiten zwischen 4 und 12 Wochen. In der Praxis berichten Bauherren jedoch häufig von deutlich längeren Wartezeiten.

Typische Erfahrungswerte:

Besonders in Ballungsräumen oder Regionen mit hoher Bautätigkeit können sich Verfahren deutlich verlängern.

Was kann die Genehmigung verzögern?

Häufige Gründe sind:

Unvollständige Unterlagen

Fehlende Pläne, Berechnungen oder Nachweise führen oft zu Nachforderungen und damit zu zusätzlichen Wochen oder Monaten Wartezeit.

Denkmalschutz

Bei denkmalgeschützten Gebäuden müssen häufig zusätzliche Abstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde erfolgen.

Nachbarbeteiligung

Einwendungen oder Rückfragen von Nachbarn können den Prozess verlängern.

Fachbehörden

Je nach Vorhaben müssen beispielsweise Wasserbehörden, Brandschutzstellen oder Naturschutzbehörden beteiligt werden.

Lohnt sich eine Bauvoranfrage?

Bei größeren Umbauten oder unklaren Situationen kann eine Bauvoranfrage sinnvoll sein. Dadurch lässt sich vorab klären, ob das Vorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist.

Das spart oft Zeit, Geld und unnötigen Planungsaufwand.

Tipps für eine schnellere Bearbeitung

Unterlagen sorgfältig vorbereiten

Je vollständiger der Antrag eingereicht wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit von Rückfragen.

Frühzeitig planen

Wer einen Umbau zu einem bestimmten Termin beginnen möchte, sollte mehrere Monate Vorlauf einplanen.

Kontakt zum Bauamt halten

Freundliche Nachfragen können helfen, den Bearbeitungsstand im Blick zu behalten.

💬 Erfahrungen und Einschätzungen aus der Community

• Wie lange hat eure letzte Baugenehmigung gedauert?
• Um welches Bauvorhaben ging es?
• Gab es Nachforderungen oder Probleme?
• Welche Erfahrungen habt ihr mit eurem Bauamt gemacht?
• Musste zusätzlich der Denkmalschutz eingebunden werden?

Teilt eure Erfahrungen – so erhalten andere Mitglieder einen realistischen Eindruck davon, welche Wartezeiten aktuell zu erwarten sind.

Ein feuchtes Badezimmer ohne Fenster ist der Klassiker im Altbau und oft der Startpunkt für Schimmelprobleme. Wenn das tägliche Stoßlüften nicht reicht oder gar kein Fenster vorhanden ist, muss eine technische Lösung her. Doch welche dezentrale Lüftung ist die richtige? Sollte sie in die Wand oder in die abgehängte Decke? Und wie steuert man das Ganze am besten – klassisch per Schalter oder smart? In diesem Ratgeber erfährst Du, worauf es bei der Planung im Altbau wirklich ankommt.

Hinweis:
Die folgende Frage stammt aus unserer Community und wurde für das Forum inhaltlich aufbereitet.

Ausgangsfrage aus der Community

Ein Mitglied unserer Community steht vor der Sanierung seines Badezimmers im Altbau und sucht nach der passenden Lüftungslösung:

Zitat

„Ich möchte eine dezentrale Lüftung in meinem Badezimmer nachrüsten. Was könnt ihr empfehlen? Ist eine Smart Home Steuerung sinnvoll oder reicht ein einfacher Schalter? Und die wichtigste Frage: Gibt es Lösungen, die man direkt in einer abgehängten Decke verbauen kann, oder ist die klassische Wandmontage immer besser?“

Einordnung aus Altbau-Sicht

Im Altbau stehen wir oft vor besonderen Herausforderungen: Massive Außenwände, die Feuchtigkeit speichern, innenliegende Bäder ohne direkten Außenanschluss oder abgehängte Decken, die zwar Platz für Technik bieten, aber eine geschickte Leitungsführung nach draußen erfordern.

Gerade in kleinen Badezimmern steigt die Luftfeuchtigkeit nach dem Duschen blitzschnell auf über 80 %. Ohne aktiven Abtransport schlägt sich dieses Wasser an den kalten Außenwänden nieder – die perfekte Einladung für Schimmel. Eine dezentrale Lüftung ist hier die ideale Lösung, da sie ohne ein komplexes Rohrsystem im ganzen Haus auskommt und gezielt dort ansetzt, wo die Feuchtigkeit entsteht.

Empfehlungen aus der Praxis

1. Einbauort: Wand vs. Decke

Wandmontage (Der Klassiker):
Die meisten dezentralen Lüfter (wie der inVENTer iV-Twin+ oder Ambientika Advanced) werden direkt durch eine Kernbohrung in der Außenwand installiert.

• Vorteil: Sehr effizient, da der Weg nach draußen kurz ist. Viele Geräte bieten hier eine Wärmerückgewinnung (WRG), bei der die Wärme der Abluft gespeichert und an die frische Zuluft abgegeben wird.
• Nachteil: Erfordert eine Kernbohrung (meist 160–200 mm) durch die Fassade.
• Eignung: Ideal, wenn das Bad mindestens eine Außenwand hat.

Deckenmontage (Die unsichtbare Lösung):
Wenn Du eine abgehängte Decke hast, kannst Du flache Lüftungsgeräte oder reine Abluftventilatoren verbauen.

• Vorteil: Die Technik verschwindet komplett. Du kannst den Absaugpunkt genau über der Dusche platzieren.
• Nachteil: Du brauchst einen Weg nach draußen (z. B. über einen vorhandenen Lüftungsschacht oder einen Flachkanal in der Decke zur Außenwand). Echte Wärmerückgewinnung ist in der Decke etwas aufwendiger zu realisieren (z. B. mit Systemen wie dem inVENTer PAX).
• Eignung: Perfekt für innenliegende Bäder oder wenn die Optik an der Wand nicht gestört werden soll.

2. Steuerung: Smart Home vs. Schalter

Manueller Schalter:

• Vorteil: Günstig und einfach. Gekoppelt an das Licht (mit Nachlaufrelais) vergisst man das Einschalten nicht.
• Nachteil: Lüftet oft zu kurz oder unnötig lange, da er nicht weiß, wie feucht es wirklich ist.

Smart Home / Automatik (Empfehlung):
Moderne Geräte verfügen über integrierte Feuchtigkeitssensoren (Hygrostat).

• Vorteil: Der Lüfter springt nur an, wenn die Feuchtigkeit einen Schwellenwert überschreitet, und regelt sich selbstständig wieder herunter. Systeme wie Loxone oder KNX (z. B. beim Ambientika Advanced B+) ermöglichen eine perfekte Integration.
• Eignung: Für alle, die sich nicht um die Lüftung kümmern wollen und maximale Sicherheit vor Schimmel suchen.

Vergleichstabelle

Typische Fehler vermeiden

1. Zu geringe Dimensionierung:
   Ein zu schwacher Lüfter braucht ewig, um die Feuchtigkeit abzutransportieren. Achte auf den Luftvolumenstrom (m³/h).
2. Fehlende Nachströmöffnung:
   Wenn der Lüfter Luft rauszieht, muss irgendwo neue Luft nachkommen (z. B. über ein gekürztes Türblatt oder ein Lüftungsgitter in der Tür). Sonst entsteht ein Unterdruck und der Lüfter arbeitet ineffizient.
3. Keine Wärmerückgewinnung im Winter:
   Ein reiner Ablüfter zieht die teuer erwärmte Luft einfach raus. Im Altbau lohnt sich WRG fast immer, um Heizkosten zu sparen.

Wichtiger Hinweis zu Sicherheit, Recht und Fachbetrieben

Bei Eingriffen in die Statik (Kernbohrung), Arbeiten an der Elektroinstallation (230V-Anschluss im Bad-Schutzbereich) oder bei Anforderungen des Denkmalschutzes solltest Du unbedingt einen Fachbetrieb oder Architekten hinzuziehen. Auch bei der Auswahl des richtigen Brandschutz-Sets für Lüftungsschächte ist fachlicher Rat Pflicht.

Fazit

Die Entscheidung hängt stark von Deinen baulichen Gegebenheiten ab:

Hast Du ähnliche Erfahrungen gemacht oder stehst Du gerade vor genau diesem Problem?

Quellen:

• DIN 18017-3 (Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster)
• Herstellerangaben inVENTer (iV-Twin+ / PAX)
• Fachinformationen Maico Ventilatoren (PPB 30)

Super Beitrag. Eine Frage dazu: Wie ist es mit der direkten Dämmung von unten an die Dachziegel mit Hanf? Ist wohl mittlerweile Stand der Technik.

Gibt’s da Erfahrungswerte?

Hallo esk und Willkommen bei uns :-).

Das ist ein klassisches Problem – Flüssigkunststoff auf Sandstein ist leider eine dieser „Bausünden“, die man im Altbau oft findet. Sollte aber machbar sein.

Hier ist mein Rat aus der Praxis:

1. Welches Werkzeug & welche Scheibe?
Deine Idee mit dem Betonschleifer ist absolut richtig. Aber Vorsicht bei der Scheibenwahl: Ein normaler Diamant-Schleiftopf für Beton setzt sich bei Flüssigkunststoff oft in Sekunden zu, weil das Material durch die Reibungshitze weich wird und schmiert.

Nimm am besten eine PKD-Scheibe [Anzeige] (Polykristalliner Diamant). Die hat keine flächigen Segmente, sondern kleine PKD-Spitzen, die die Beschichtung eher „abschälen“ oder „abhobeln“, statt sie zu zerreiben. Das geht wesentlich schneller und die Scheibe bleibt sauber.

2. Worauf Du beim Sandstein achten musst:
Sandstein ist im Vergleich zu Beton butterweich. Wenn Du da mit voller Drehzahl drangehst, hast Du schnell eine Kerbe im Stein.

• Drehzahl: Wenn Dein Schleifer regelbar ist, stell ihn auf eine niedrige bis mittlere Stufe.
• Führung: Den Schleifer immer in Bewegung halten und niemals auf einer Stelle drücken.
• Staub: Sandsteinstaub (Quarzstaub) ist fies für die Lunge. Nutze unbedingt eine passende Absaughaube und einen guten Sauger (Klasse M).

3. Das Streichen danach:
Da Du den Sandstein streichen willst: Bitte nimm keine normale Dispersionsfarbe oder Fassadenfarbe aus dem Baumarkt. Damit sperrst Du den Stein wieder ab und das Problem fängt von vorne an.

Nimm eine reine Silikatfarbe (Mineralfarbe). Die verkieselt chemisch mit dem Sandstein, bleibt diffusionsoffen (der Stein kann „atmen“) und blättert nicht so leicht ab.

Mein Tipp:
Teste die PKD-Scheibe erst an einer unauffälligen Stelle, um ein Gefühl für den Abtrag zu bekommen.

Viel Erfolg bei der Aktion! Zeig gerne mal Vorher-Nachher-Bilder im Forum, das interessiert hier sicher viele.

Beste Grüße!

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zur Nachrüstung von Wasseruhren in einem Altbau und hoffe auf Erfahrungen oder fachliche Einschätzungen.

In dem Gebäude gibt es unten ein Geschäft beziehungsweise eine Gewerbeeinheit und darüber eine Wohnung. Bisher war der Wasserverbrauch kein großes Thema, weil die Gewerbeeinheit kaum Wasser verbraucht hat. Mit dem neuen Mieter hat sich das aber geändert. Aktuell gibt es nur den Hauptwasserzähler, an dem das Wasser vom Versorger ankommt. Ich möchte den Verbrauch künftig gern sauber zwischen Geschäft und Wohnung trennen.

Meine Wunschvorstellung wäre eigentlich, jeweils eine Wasseruhr für das Geschäft und eine Wasseruhr für die Wohnung zu haben. Das Problem ist, dass die Leitungen im Altbau größtenteils unter Putz beziehungsweise in den Wänden verlaufen. Der Sanitärbetrieb, der sich das angeschaut hat, wollte im Geschäft drei Wasseruhren einbauen, nämlich für Toilette, Waschbecken und Spüle. In der Wohnung wären es sogar acht Wasseruhren. Das erscheint mir auf Dauer sehr aufwendig und teuer, weil jede Uhr später abgelesen, verwaltet und regelmäßig getauscht werden muss.

Meine Frage ist daher: Kann man heute nicht mit Leitungsortung, einem Ortungsgerät oder einer anderen Methode herausfinden, wo die Leitungen verlaufen, und dann je Einheit einen geeigneten Punkt für eine zentrale Wasseruhr finden? Oder stelle ich mir das bei einem Altbau zu einfach vor?

Mir geht es nicht darum, irgendetwas billig oder unsauber zu lösen. Die Lösung soll fachgerecht, für die Mieter nachvollziehbar und langfristig möglichst kostengünstig sein. Ich möchte nur vermeiden, unnötig viele einzelne Wasseruhren einzubauen, wenn es vielleicht eine bessere Lösung gibt.

Hat jemand von euch so etwas schon einmal in einem Altbau gelöst? Wäre eine Differenzabrechnung über den Hauptzähler denkbar, wenn man zum Beispiel nur die Gewerbeeinheit vollständig misst und den Rest der Wohnung zurechnet? Worauf müsste man dabei achten, insbesondere bei Allgemeinverbrauch, Eichfristen und Ablesbarkeit?

Vielen Dank vorab für eure Einschätzungen.

Schimmel im Altbau: Welche Ursachen wirklich dahinterstecken können und was langfristig hilft

Schimmel an Außenwänden ist im Altbau oft kein reines „Lüftungsproblem“, sondern meist das Ergebnis aus mehreren Faktoren. Genau deshalb lohnt es sich, die Ursache sauber einzugrenzen, bevor man mit Farbe, Sperrgrund oder einzelnen Schnelllösungen arbeitet.

Häufige Ursachen bei Schimmel an Außenwänden

1. Kalte Wandoberflächen und Wärmebrücken

Gerade in Altbauten kühlen Außenwände, Ecken, Fensterlaibungen oder Bereiche hinter großen Möbeln stark aus. Wird die Oberfläche dort zu kalt, kondensiert Luftfeuchtigkeit und schafft ideale Bedingungen für Schimmel.

2. Zu hohe Raumluftfeuchtigkeit

Kochen, Duschen, Wäschetrocknen oder unregelmäßiges Lüften erhöhen die Luftfeuchte. Wenn diese Feuchtigkeit auf kalte Wandbereiche trifft, entsteht schnell Kondenswasser.

3. Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk

Vor allem im Erdgeschoss, Kellerbereich oder bei älteren Außenwänden kann zusätzlich Feuchtigkeit aus dem Bauteil selbst kommen. Dann reicht besseres Lüften allein meist nicht aus.

Woran man die Ursache grob erkennen kann

Spricht eher für Kondensationsschimmel:

• Schimmel sitzt vor allem in Ecken, an Außenwänden oder hinter Möbeln
• Problem tritt vor allem im Winter auf
• Wand wirkt nicht sichtbar nass, aber kalt
• Nach dem Entfernen kommt der Befall an denselben kalten Stellen wieder

Spricht eher für bauliche Feuchtigkeit:

• Putz blättert ab
• Salzausblühungen oder muffiger Geruch
• Feuchte Stellen auch unabhängig von der Heizperiode
• Schäden eher im Sockelbereich oder an dauerhaft belasteten Wänden

Was zuerst sinnvoll ist

Raumklima prüfen

Ein Hygrometer ist der einfachste erste Schritt. So lässt sich sehen, ob die Luftfeuchtigkeit dauerhaft zu hoch ist.

Möbelabstände kontrollieren

Große Schränke direkt an kalten Außenwänden verschärfen das Problem oft deutlich.

Wandoberfläche beobachten

Sind nur kleine dunkle Stellen sichtbar oder gibt es schon abplatzenden Putz, Verfärbungen und feuchte Bereiche? Das hilft bei der Einordnung.

Nicht nur überstreichen

Schimmel einfach zu übermalen löst die Ursache nicht. Erst Diagnose, dann Sanierung.

Was langfristig helfen kann

Bei Kondensationsproblemen:

• Heiz- und Lüftungsverhalten verbessern
• Möbel etwas von der Außenwand abrücken
• kritische Bereiche besser temperieren
• Wärmebrücken gezielt entschärfen, wenn möglich

Bei baulicher Feuchtigkeit:

• Putz- und Wandaufbau prüfen
• Außen- oder Innenabdichtung fachlich bewerten
• gegebenenfalls Sockel, Anschlussbereiche oder Sperren kontrollieren
• erst nach Ursachenklärung dauerhaft sanieren

Fazit

Schimmel an der Außenwand ist im Altbau fast immer ein Warnsignal und sollte nicht nur kosmetisch behandelt werden. Entscheidend ist, zwischen Kondensationsfeuchte, Wärmebrücke und echter Wandfeuchte zu unterscheiden. Genau das macht am Ende den Unterschied zwischen kurzfristiger Optik und einer dauerhaft funktionierenden Lösung.

💬 Erfahrungen und Einschätzungen aus der Community:

Wie habt ihr die Ursache bei euch gefunden – eher Raumklima, kalte Wand oder doch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk?

Ergänzung aus der Community – konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ein Mitglied hat folgende Vorgehensweise empfohlen:

🔧 Vorgehen

1. Putz bis ca. 20 cm über die höchste Schadstelle vollständig abschlagen.
2. Möglichst eine saubere, gerade Schnittkante herstellen (z. B. mit Winkelschleifer).
3. Mauerwerk gründlich abbürsten und absaugen – auch den Boden reinigen, um Salzreste (Salpeter) zu entfernen.
4. Trassputz sehr dünn anmischen und mit Bürste horizontal aufstreichen.
5. Trocknen lassen.
6. Anschließend 3x dünn mit Löschkalk (Sumpfkalk) streichen.

💡 Begründung

• Trassputz ist diffusionsoffen und feuchteverträglich.
• Löschkalk reguliert Feuchtigkeit zusätzlich.
• Auch wenn Feuchte weiterhin sichtbar austritt, bleiben diese Materialien stabil und fallen nicht ab.
• Kalkanstrich lässt sich jederzeit unkompliziert erneuern.

Fachliche Einordnung – Trass, Kalk oder Sanierputz?

In den Kommentaren wurde auch diskutiert:

• Einige halten Trassputz für zu hart.
• Andere empfehlen reinen Kalkputz.
• Wieder andere fragen nach klassischen Sanierputzsystemen.

Hier die sachliche Einordnung:

Wichtig:
Sanierputz beseitigt nicht die Ursache der Feuchte – er kaschiert sie dauerhaft technisch.

Zur Frage nach der Schichtdicke (2–3 cm)

Die mit Bürste aufgetragene dünne Trass-Schlämme ersetzt keinen 2–3 cm starken Grundputz. Sie dient als Haft- und Vorspritzschicht.

Für 2–3 cm Gesamtstärke brauchst du:

1. Haft-/Spritzbewurf
2. Grundputz in mehreren Lagen
3. Feinputz
4. Kalk- oder Silikatanstrich

Was hier realistisch zu erwarten ist

Bei einer Wand zu einer unbeheizten Scheune mit Lehmboden gilt:

• Feuchtigkeit wird nie komplett verschwinden
• Ziel ist Materialwahl, die damit umgehen kann
• Dichte Beschichtungen sind tabu

Wenn man akzeptiert, dass es eine „atmende“ Wand bleibt, funktioniert Kalk- oder Trasssystem langfristig deutlich besser als Zement + Dispersionsfarbe.

💬 Erfahrungen und Einschätzungen aus der Community

Wer hat mit Trassputz im Innenbereich gearbeitet?
Hat jemand bewusst nur Kalk verwendet?
Wie sehen eure Langzeiterfahrungen nach 3–5 Jahren aus?

Hinweis:
Dieser Beitrag basiert auf einer Frage und den Antworten aus unserer Facebook-Community und wurde hier zur besseren Übersicht und fachlichen Einordnung strukturiert zusammengefasst.

Hinweis:
Die folgende Frage stammt aus unserer Facebook-Community und wurde für das Forum inhaltlich aufbereitet.

Ausgangslage aus der Community

Ein Mitglied hat ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus gekauft. Vorhanden sind AEG-Nachtspeicheröfen (asbestfrei, guter Zustand). Weitere Heizungsinfrastruktur (Rohrnetz, Heizkörper, zentrale Wärmeerzeugung) gibt es nicht. Warmwasser läuft über Elektroboiler.
Die Überlegung: Nachtspeicher drin lassen, weil sie funktionieren – und ggf. mit dynamischen Stromtarifen/Smart Meter/„intelligenter“ Steuerung von günstigen Börsenpreisen profitieren.

Was die Community dazu gesagt hat: die wichtigsten Positionen

In den Kommentaren haben sich grob drei Lager gezeigt – plus ein paar sehr praxisnahe Detailtipps.

1) „Strom direkt bleibt teuer“ – Fokus Wärmepumpe / Split-Klima

Mehrere Stimmen haben den physikalischen Kern betont: Direktstromheizungen (Nachtspeicher, Infrarot) machen aus 1 kWh Strom am Ende etwa 1 kWh Wärme. Das kann man über günstigere Ladezeiten etwas „glätten“, aber die Grundlogik bleibt.
Dem gegenüber stehen Wärmepumpen-Systeme (auch Split-Klimaanlagen sind Luft-Luft-Wärmepumpen), die je nach Bedingungen typischerweise COP/SCOP ~3–5 erreichen können – also aus 1 kWh Strom 3–5 kWh Wärme „bereitstellen“.

Community-Takeaway:
Wenn ohnehin saniert wird, kann es sinnvoll sein, jetzt Infrastruktur „für die nächsten 20–30 Jahre“ mitzudenken (z. B. Split-Klima in Hauptwohnräumen oder perspektivisch Flächenheizung/Wasserführung – sofern denkmalrechtlich und baulich machbar).

2) „Erst rechnen!“ – Invest vs. Ersparnis (Amortisation)

Gegenposition: Auch wenn eine Wärmepumpe im Betrieb günstiger sein kann, ist der Invest oft hoch – besonders ohne vorhandenes Rohrnetz, mit ggf. nötigen Dämm-/Fenstermaßnahmen und denkmalbedingten Einschränkungen.
Die Community hat hier mehrfach auf die klassische Frage hingewiesen:

• Was kostet ein Umstieg realistisch (inkl. Nebenarbeiten)?
• Wie viel spart man pro Jahr wirklich – und wann ist man „Break-even“?

Passend dazu wurde auch auf Fördermöglichkeiten hingewiesen (z. B. KfW-Zuschussprogramm „Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude (458)“).
Wichtig: Förderung ist an Bedingungen geknüpft und steht unter Haushaltsmittel-Vorbehalt – also immer aktuell prüfen.

3) „Nachtspeicher können ok sein – wenn man sie richtig betreibt/modernisiert“

Ein drittes Lager berichtet von guten Praxiserfahrungen, vor allem wenn:

• nicht alle Räume „Vollgas“ beheizt werden (selektiv nutzen)
• Gebläse selten/gezielt läuft (Komfortspitzen statt Dauerbetrieb)
• eine Außentemperatur-geführte Steuerung / moderne Regelung nachgerüstet wurde (Ladegrad abhängig von Wetter, Restwärme, Raumthermostaten)
• ein Zweitarifzähler (HT/NT) vorhanden ist und ein passender Tarif genutzt wird

Ein häufiger Punkt: Nachtspeicher sind wartungsarm (kein Schornsteinfeger, keine Brennerwartung), was in der Gesamtrechnung durchaus zählt – auch wenn die kWh-Kosten höher sind.

Dynamischer Stromtarif: Chance – aber nicht „magisch“

Mehrere Kommentare drehten sich um „negative Strompreise“. Fakt ist: Negative Spotpreise entstehen, wenn Erzeugung > Verbrauch (z. B. viel Wind/PV bei niedriger Nachfrage).
Für dich als Endkunde heißt das aber nicht automatisch „Heizen für umsonst“, denn:

• Du zahlst weiterhin Netzentgelte, Abgaben, Steuern (je nach Tarifmodell enthalten/umgelegt).
• Im Winter sind Negativpreise tendenziell seltener als in starken Erzeugungsphasen – und genau dann ist Heizbedarf hoch (das war ein wiederkehrender Einwand in der Community).
• Damit es wirkt, brauchst du echte Lastverschiebung (Laden/Boiler/andere Verbraucher gezielt in günstige Zeitfenster).

Wichtig: Dynamische Tarife sind gesetzlich verankert (Neufassung § 41a EnWG) und setzen in der Praxis ein intelligentes Messsystem (Smart Meter) voraus.

Praxis: Drei sinnvolle Strategien für ein Denkmal ohne Heizungsnetz

Strategie A: Nachtspeicher behalten + optimieren (kurzfristig am einfachsten)

Sinnvoll, wenn: Geräte gut, Haus (teilweise) nutzbar, keine Großsanierung sofort.

Hebel aus der Community:

• Regelung/Steuerung prüfen: Ladeautomatik, Außensensor, Restwärmeauswertung (bei älteren Anlagen teils „vergessene“ Technik).
• Raumthermostate checken: Position, Zugluft, Türnähe – hier gab es unterschiedliche Meinungen. Praxisregel: Thermostat dahin, wo es „repräsentativ“ für den Raum ist (nicht direkt Sonne, nicht direkt Kaltluftfahne), und dann sauber testen.
• Warmwasser separat optimieren (siehe unten).

Strategie B: Hybrid – Hauptwohnräume mit Split-Klima, Rest bleibt Nachtspeicher

Sinnvoll, wenn: Du willst effizienter werden, aber ohne komplettes Heizungsnetz.

• Split-Klimageräte können als Luft-Luft-Wärmepumpen sehr effizient heizen (COP/SCOP je nach Bedingungen), plus Sommer-Kühlung.
• Nachtspeicher bleiben als „Backup“ oder für selten genutzte Räume/Gästezimmer.

Strategie C: Infrastruktur für wassergeführte Heizung vorbereiten

Sinnvoll, wenn: sowieso Kernsanierung, Böden/Decken/Wände offen.

• Dann kann es schlau sein, jetzt wenigstens Leitungswege/Flächenheizung (Boden/Decke/Wand) mitzudenken – selbst wenn der Wärmeerzeuger später kommt.
  Das erhöht deine Freiheit (Wärmepumpe, Biomasse etc.), kostet aber in der Sanierungsphase natürlich Geld und Eingriff.

Warmwasser: oft der unterschätzte Stromfresser

Wenn Warmwasser aktuell über großen Boiler läuft, kann das – je nach Nutzung – richtig reinhauen. Optionen:

Typische Fehler aus der Praxis

• „Ich warte auf negative Preise im Winter“ und plane darauf die ganze Heizstrategie (zu unsicher).
• Nachtspeicher mit Dauer-Gebläse betreiben (Komfort ja, aber oft teuer).
• Umrüsten ohne Denkmalbehörde/Abstimmung bei Außengeräten oder Fassadenführung (kann böse enden) – das wurde mehrfach zurecht betont.
• Nur auf kWh-Preis schauen und Wartung/Schornsteinfeger/Invest nicht mitrechnen.

Checkliste: So gehst du sauber vor

1. Zähler/Tarif klären: HT/NT vorhanden? Dynamischer Tarif möglich? Smart-Meter-Status prüfen.
2. Verbrauch messen: 1–2 Monate im Winter (mindestens) getrennt betrachten: Heizung vs. Warmwasser vs. Haushaltsstrom.
3. Heizlast senken: Luftdichtheit, Fugen, Dachboden, Kellerdecke, Fensterfugen – denkmalverträglich.
4. Optimieren statt blind tauschen: Steuerung/Regelung, Thermostatposition, Ladegrad.
5. Hybrid prüfen: Split-Klima in Hauptbereichen + Nachtspeicher als Reserve.
6. Förderung checken: Wenn Umstieg geplant, KfW 458 Bedingungen aktuell prüfen.

Produktempfehlungen aus der Praxis (Beispiele)

• Digitale Raumthermostate (zur besseren Kontrolle/Anzeige) [Anzeige]
• Energiemessung (Zwischenstecker / Hutschienen-Zähler je nach Installation)
• Brauchwasser-Wärmepumpe (Warmwasser effizienter machen)

💬 Erfahrungen und Einschätzungen aus der Community

Wer hat Nachtspeicher modernisiert (Regelung/Außenfühler/Ladeoptimierung) und kann reale kWh-Werte pro m² nennen?
Und wer fährt die Hybrid-Lösung (Split-Klima + Nachtspeicher als Backup) – wie sieht euer Komfort und Jahresverbrauch aus?

Hinweis:
Der ursprüngliche Impuls zu diesem Thema stammt aus unserer Facebook-Gruppe. Zur besseren Übersicht und als Hilfestellung wurde er hier neutral zusammengefasst und erweitert.

Viele Altbau-Besitzer möchten ihre Energiekosten senken und das Wohnklima verbessern – oft ohne direkt eine umfassende Sanierung oder Energieberatung durchführen zu lassen.

Doch welche Maßnahmen lassen sich mit überschaubarem Aufwand umsetzen und bringen trotzdem spürbare Verbesserungen?

Welche einfachen oder auch größeren energetischen Maßnahmen habt ihr an eurem Altbau durchgeführt?
Was war relativ unkompliziert umzusetzen – und welche Maßnahmen hatten eine besonders große Wirkung?

Häufig genannte Maßnahmen mit guter Wirkung

Aus den bisherigen Erfahrungen der Community zeigen sich einige Maßnahmen, die besonders effektiv und gleichzeitig gut umsetzbar sind:

Dämmung mit hoher Wirkung

• Dämmung der obersten Geschossdecke (eine der effektivsten Maßnahmen)
• Kellerdeckendämmung bei unbeheizten Kellern
• Zwischensparren- oder Dachdämmung
• Einblasdämmung bei vorhandenen Hohlräumen im Mauerwerk

Mehrere Mitglieder berichten, dass gerade die Dämmung der obersten Geschossdecke eine sofort spürbare Verbesserung gebracht hat – sowohl im Winter als auch im Sommer.

Fenster, Türen und Luftdichtheit verbessern

• Austausch alter Fenster
• neue, gut gedämmte Haustüren
• Erneuerung von Fenster- und Türdichtungen
• Austausch und Abdichtung von Dachbodenluken

Diese Maßnahmen reduzieren Zugluft und Wärmeverluste erheblich und verbessern das Wohngefühl deutlich.

Heizsystem und Wärmeverteilung optimieren

• Heizungsanlage korrekt einstellen (Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung)
• Heizkörper regelmäßig entlüften
• smarte Heizkörperthermostate einsetzen
• Heizkörperlüfter verwenden
• Heizkörper nicht zustellen

Schon kleine Anpassungen können hier zu messbaren Einsparungen führen.

Rohrleitungen und Wärmeverluste reduzieren

• Dämmung von Heizungs- und Warmwasserleitungen in unbeheizten Bereichen
• Dämmung von Heizkörpernischen
• Abdichtung von Rollladenkästen

Diese Maßnahmen sind meist kostengünstig und einfach umzusetzen.

Weitere sinnvolle Einzelmaßnahmen

• Dämmung der Kellerdecke
• Dämmung unter alten Dielen
• Anpassung der Warmwassertemperatur
• Austausch ineffizienter Duschköpfe
• Nutzung dichter Dachbodenluken

Auch die Kombination vieler kleiner Maßnahmen kann eine große Gesamtwirkung erzielen.

Erfahrungen zeigen: Nicht jede Maßnahme wirkt gleich stark

Während viele Maßnahmen sehr effektiv sind, zeigen einzelne Erfahrungen auch, dass beispielsweise eine Fassadendämmung nicht immer automatisch zu deutlich niedrigeren Heizkosten führt. Faktoren wie Gebäudezustand, Heizsystem und bereits durchgeführte Maßnahmen spielen eine große Rolle.

💬 Erfahrungen und Einschätzungen aus der Community

Welche Maßnahmen habt ihr bei eurem Altbau umgesetzt?

• Was war einfach umzusetzen?
• Was hatte die größte Wirkung auf Energieverbrauch oder Wohnkomfort?
• Welche Maßnahmen würdet ihr jederzeit wieder durchführen?

Teilt eure Erfahrungen – sie helfen anderen Altbau-Besitzern enorm bei der Entscheidungsfindung.